凡是有幸品尝过“溱湖簖蟹”的人，大概一辈子忘不了那畅快淋漓、齿颊留香的鲜美滋味。就连以“食在广州”而自豪的南国客人第一次来到溱潼时，也纷纷对席上的清蒸活蟹，蟹黄煨虫昌虫敖、蟹油烧鱼饼，虾蟹三鲜等菜肴赞不绝口。一位客居他乡的溱潼人，曾经戏改了两句古诗：曾经溱湖难为水，除却簖蟹不是鲜！溱湖的波光水色，簖蟹的膏腴鲜美，牵系着多少游子之心。 

九月的溱湖，水净天明。清晨，夜作的渔舟辗过粼粼波光，纷纷驶向古镇码头。一只只口小肚大的篾篓抬上岸来。打开盖子一看：一只只青褐色的甲壳动物正不安地蠕动着，有的愤怒地喷吐着白沫，拚命挥舞一对铁钳似的大螫，有的则运动八条生满毛的长腿妄图逃出这咫尺囚笼。待“八鲜行”的老板或帐房先生报价、过秤之后，一批批蟹货便转手到摆设“鱼桶”的摊贩名下。 

买蟹的顾客一般都喜欢挑选团脐的雌蟹。因为在雌蟹的腹甲下除了被称为“海和尚”的一个小小胃囊外，几乎全被橙色的蟹黄填满。秋风响，蟹脚痒，螃蟹的性腺完全成熟，蟹黄的体积更加膨大，滋味也愈加鲜美。溱潼人常用“九月的螃蟹——凸壳黄”这句歇后语形容那些家道殷实的富户，确是贴切不过的比喻。 

螃蟹蒸熟之后，卸去螯足，掰开背甲，用竹筷挑出蟹黄，蘸上姜末醋汁，纳入口中，那浓烈的鲜味立刻使舌面的每一粒味蕾都兴奋不巳。虽然一般人爱吃雌蟹，其实那尖脐的雄蟹也不逊色。雄蟹不仅体壮多肉，腹中那块半透明的白色脂肪，尤其嫩滑爽口。 

若是六、七月间，新蟹刚刚上市，壳薄肉嫩，则另有一种独特的吃法。记得小时候家中来了客人，母亲用厨刀把买来的嫩蟹沿中轴线一剁为二，蘸上面粉，扔进沸滚的油锅，炸至金黄色，再沥去剩油加入酱醋葱姜一番烹炒，那扑鼻的香气直逗得锅台旁边的小馋猫们垂涎三尺。终于，母亲给每个小孩赏赐半只炸蟹。我们顾不得烫手烫嘴，连螯带壳来了个囫囵大嚼，卤汁淋漓，酥脆鲜香，那滋味沁入齿颊，沁入肺肠，沁入每个毛孔。吃完了，还恋恋不舍地将油光光的手指头放进嘴里舔了又舔。 

你也许听溱潼人讲过一则“吃蟹黄包子烫了背脊” 的故事。每年从八、九月起，溱潼街上的饭馆、茶楼、糕点铺便开始出售蟹黄包子。一位性急的顾客慕名而来，抓起一只刚出笼的蟹包子猛咬了一大口。那热腾腾，黄澄澄的卤汁立刻从包子的断面溢出，顺着他的手背、手腕直流到肘弯。他实在不忍心让那喷香透鲜的蟹油白白浪费，只好举臂抬肘，低头就口去舔食即将滴落的汤汁。谁知，那举在半空中的蟹包中继续溢出的热油竟不偏不倚地滴落，以至烫伤了后背。这则笑话是否实有其事，无须考证，但溱湖簖蟹的美味由此可见一斑。 

吃螃蟹是有季节性的。《红楼梦》里林妹妹的那首咏蟹诗，开宗明义便说“桂拂轻风菊带香”，秋高气爽，持螯饮酒；赏菊赋诗，确是一乐。然而溱潼人却有许多别致的办法，把这一美食的享受延伸到其他的季节。比如熬制蟹膏(俗称“蟹油”)，腌制“醉蟹”，都是十分聪明有效的办法。这蟹膏是将蒸熟的螃蟹，剥去甲壳，剔出蟹黄、蟹肉，用猪油熬制而成。下面条时，只要舀入半匙黄澄澄的蟹膏，那普通的面条立刻成发上乘的蟹面。烹制菜肴时，且不说蟹黄夹点刀，蟹油烧鱼饼了，就连炒青菜，豆腐汤之类的家常菜，一旦调入蟹膏，那蟹味四溢，丝毫不比鲜蟹逊色。 

至于醉蟹，要用白酒，精盐、花椒、八角之类的佐料将洗净的螃蟹糟腌在陶罐内密封一个月以上，然后陆续取食，既能下酒，又可佐餐。过年时，你若是吃厌了大鱼大肉，不妨摆上一碟醉蟹，立刻会令你食欲大增。那半液化了的蟹肉，清醇鲜美，爽口不腻，百吃不厌，堪称一绝。 

说了半天，这溱湖的螃蟹为何称作“簖蟹”?所谓“簖”，就是直立地插在水中的一排排竹箔，用以阻拦回游的螃蟹，加以捕获。这些螃蟹的娘家是在长江的入海口。每年二，三月份春暖花开，蟹苗从越冬卵块中陆续孵化出采。别看这些状如蜘蛛，通体透明的小动物，比一分硬币还小，但他们已开始平生的第一次远征，并在途中经过几次蜕变逐渐长大。幼蟹溯江而上，纷纷进入内河，寻找栖息之所。溱湖水流平缓，沿岸泥滩之处尤其适合它们穴居生长。加之这里水质清纯，气候温和，草食丰茂，所以溱湖的螃蟹生长迅速，肉质腴嫩，膏体丰厚，滋味也就特别鲜美。一到每年八，九月份，成熟的螃蟹又纷纷离开第二故乡，溯着当初的回游路线，返回“娘家”交配产卵。回游的壮蟹，一碰上簖箔便纷纷改道向两边爬去，结果一只只翻落渔人预设的篾篓之中。如果不是体肥肉壮的大蟹，便无力回游，所以簖蟹不像网捕的蟹那样，不管小蟹、瘦蟹、病蟹统统网罗进去，而是只只个肥体大。